远近高低喀土穆

　　在远离中国的非洲东北部，有一个地理位置很象中国武汉的城市，它的名字叫喀土穆。

　　白尼罗河从维多尼亚湖缓缓北上，青尼罗河从埃塞俄比亚奔泻而来，两条大河在这里匆匆会合又昂首北去，留下了三片肥沃的土壤。

　　一千五百年前，早期的苏丹人来这里聚族而居。他们狩猎、捕鱼、种地，直到一八二二年，原始的村庄，才逐渐演化出了城市的模样。

　　这里的太阳是无情的。夏天的地面温度常常随太阳升向七十度。短暂的冬天，白天的正常温度，也往往达到三十多度。四季炽烈的阳光，把皮肤晒黑了，空气烘干了，可是人们对自己世代生息的土地，从来一往情深。

　　他们崇拜安拉。认为唯有这无影无形的安拉，才是宇宙间万事万物的主宰。每天早晨、中午、下午、黄昏和晚上，他们面对伊斯兰教创始人穆罕默德的故乡——沙特阿拉伯麦加的“天房”，必须五次行礼。而每当周末下午临近黄昏的时段，他们还要相约举行隆重的礼拜。

　　礼拜当天，会有几十几百身份不同，互不相识的男人，头戴绿帽、花帽或白头帕，身着绿的、红的、花的或者白色的长袍，光着脚，举着拐杖或空着手，在滚烫的黄沙地上，在成百上千鼓手、歌手和男男女女围观者的唱和声中，忘记自我，忘记周围一切而富有节奏地锄动。“安拉至上”、“真主赐福”、有板有眼的“古兰”赞语，唱得天旋地转。

　　一八三四年，殖民主义者南下苏丹，建都喀土穆，大肆劫掠，把人民推向水火。十九世纪末，揭竿而起的马赫迪民族斗争震动了非洲。造船工人的儿子穆罕默德·艾哈迈德自称“安拉派来的救世主马赫迪”，号召全体人民举起反帝反殖的旗帜参加拯救苏丹，第一次在祖先留下的土地上建起了独立的国家。今天，人们把起义军用过的长矛、盾牌和刀剑挂在墙上，又把当年从殖民者手中缴获的洋枪洋炮陈列在门前和一楼大厅，以昭示安拉的力量和光荣。

　　马赫迪政权并不长久。一次次地沦陷，一次次地抗争。一九五六年一月，饱受奴役之苦的苏丹人民，又一次摆脱殖民统治，在苏丹土地上，重新升起庄严的国旗。

　　三十九年过去了。一九九五年的第二天，中国许多地区已经大雪纷飞，而苏丹首都喀土穆的绿色广场却热潮奔涌。

　　中心广场，是民兵和人民军的方阵。女民兵右手握枪，清一色的白头巾、绿军装。男民兵和人民军阵容威严。稚气未脱的孩子也当上了民兵，同样是满脸神圣。全国各民族、各阶层的代表，徒步的，驱车的，欢颜盛装，举着“国庆”标语，也从四面八方围聚拢来，组成了威武的海、激昂的海、缤纷的海。

　　仪仗队的管乐声，总统巴希尔一身戎装、向人民举杖挥出的欢呼声，孩子们的歌唱，《古兰经》的吟诵，女民兵军事演习的呐喊，一浪高过一浪。

　　英武的女兵马队越过广场。紧接着，男人方阵，女人方阵，还有老人和孩子，或大踏步地走、或高抬步地跑过广场。

　　总统和国家高级领导坐在主席台的中央。各国使节和各界知名代表分列两侧。女民兵高擎钢枪涌向主席台前。扩音器传出了男声领唱。千人万人，举刀举枪、挥剑舞杖也跟着唱向主席台：
　　
　　安拉，我的真主，
　　苏丹，我的生命。
　　为了安拉，我们人人可以参战，
　　为了苏丹，我们随时准备牺牲。
　　安息吧，死难的烈士，
　　安拉一定会保佑你们。