让你醉的苏格兰

　　数百年来，苏格兰男子有穿“基尔特”（短裙）的习俗。1707年并入英国后，国王曾下令禁止苏格兰男子穿短裙，以此淡化苏格兰人的民族意识。可是，性格倔强的苏格兰人不屈不挠，1775年，汉诺威王朝不得不取消“禁裙令”。

　　站上西半球北纬60°的苏格兰北部高地，极目远眺，天开地阔，叠叠山峦，满目黄花，给凝重的大地平添了一份锦绣，这就是苏格兰特有的蓟花。当地人说，此花十年不败，死而复生，一代传一代，其习性是丛生、耐寒。红色花岗岩缝中涌出的清泉，酿成的威士忌，五个多世纪来，独特的薰香已泽及195个国家和地区。借着酒兴，我不由自主地在这北海之滨舞而蹈之。许是心有灵犀，此时，悠长的风笛声由远渐近，三两个身着鲜艳的传统上衣，腰围红绿相间的方格短裙的男子，鼓着脸颊，吹奏着苏格兰民歌，天空般的眼睛放着异彩，迎着寒风微笑走来……

　　记得在伦敦城，英格兰的绅士总是行色匆匆，即使阳光普照的日子，也无暇打量周围的世界。但是，漫步在寒风凛冽的苏格兰蓟花高地，却分明感到阵阵暖意，那就是路人彼此相望，家人彼此相拥。是寒冷的地带渴望热情，还是威士忌故乡人的浓烈情感……苏格兰人清澈见底。

　　走近首府爱丁堡，有一种古老的美，恍然置身于欧洲的中世纪。盾形的爱丁堡城区，似瑰宝镶嵌在洒满金色的苏格兰南部低地中心。不足50万的常住人口，栖身于一派古希腊式建筑中，整个城区，带着维多利亚时代迷人的风度。客居英伦两个月，窃以为，英国最美丽的城市非她莫属。史载，18世纪中叶，她享有欧洲文化、艺术、哲学和科学中心的赞誉。被称为“苏格兰英雄”的英国大文豪司各特、古典政治经济学家亚当·史密斯、电话发明家贝尔均在此长期生活和工作。坐在十字街口的麦当劳餐厅的窗边，60米高的普林西斯大街的象征——司各特纪念塔巍然矗立，大文豪宽大的额头和深思的表情让人过目难忘。登塔至第287级石阶时，其作品中的164位主人公还会前来拱迎您呢！纪念塔前方，是新城商业中心王子街，以前是贵族领地，其花园纯属私家，故此园的钥匙一度也就成为社会地位的象征。王子街上詹姆斯百货店最值得欣赏，其维多利亚式建筑华丽绝代，周边也不乏已故王妃戴安娜常光顾的劳拉·阿什利等众多名店。沿皇一英里大道前行，天空飘着蒙蒙细雨。过了南桥街，当地人称为旧城。这里的中世纪气氛越来越浓厚，其代表便是曾为王宫的圣十字架宫，威风凛凛。就在此，苏格兰女王玛丽·斯图亚特上演了她的充满浪漫色彩的悲剧性一生。虽然已对公众开放，但仍是伊丽莎白女王的行宫，女王有时会来此小住。径直往东行，便见一处天然要塞，那就是傲立火山状的石山上爱丁堡城堡。城堡上大炮，虎视眈眈盯着新城王子街，每天中午一点按例鸣响，让人勿忘苏格兰历史曾有的动荡岁月。

　　苏格兰人热爱和平，更热爱艺术。自1947年以来，每年历时3周的爱丁堡国际艺术节有声有色。其间，世界各国的艺术家们穿越国境聚集于此，戏剧、古典音乐、爵士乐，还有芭蕾、马戏等各种艺术形式争奇斗妍。整个城市，到处客满为患，我们一家就为此不知走了多少路，晚上才住进了当地人别墅，条件是一晚70英镑加早餐。推开鲜花簇拥的房门，紫红色的墙面，金灿灿的水银吊灯，还有油画、壁炉、咖啡。翌晨，就餐时耳畔流动着的各种语言，阳光厅俨然成了小联合国。据了解，现有很多的苏格兰人移民海外，在美国认为自己是苏格兰直系子孙的大约有1400万人，而相反在苏格兰目前人口总数为500万人。