“Clothes make the man”，好莱坞大片里也向来讲究人靠衣装。要将纸面上的小说、剧本角色过渡成鲜活的荧屏形象，衣着是最重要的工具之一，它们承载了人物的爱恨情仇，渲染了背景的气氛情境。
英国国立维多利亚与艾尔伯特博物馆（Victoria and Albert Museum，简称V&A）近日推出大型的“好莱坞名角华服展（Hollywood Costume Show）”，展出过去一个世纪里100多件标志性的、令人难以忘怀的好莱坞名角的衣着，从经典的卓别林到高科技的阿凡达，显示不同时空背景中风尚的变迁与永恒。许多服装第一次远离加州的阳光，漂洋过海来到伦敦，面对公众展出。
解构与对话
前2个展厅，着重于对好莱坞荧屏服饰的理论性解构和与设计师们的对话。
外在的服饰，常常是人物内在性格的体现。由于影片时间有限，要让人物性格尽快展露出来，做到“人未言，意已到”，就很需要服装烘托气场。著名影星能够完美变身为让人神魂颠倒的影片人物，固然需要俊美的外表和精湛的演技，也少不了恰到好处的服饰包装。
电影院里嚼着爆米花的观众们很少意识到，幕后的服装设计者们是如何绞尽脑汁、靠着大胆而精准的想象力勾勒出人物所应该呈现的形象的。正如几度荣获奥斯卡奖项的著名演员梅丽尔·斯特里普（Meryl Streep）所言，“有了服装设计，人物塑造就成功了一半。”
如果影片的情节与特定时代背景有密切的联系，比如《伊丽莎白：黄金时代（Elizabeth The Golden Age）》、《莎翁情史（Shakespeare in Love）》，那么对于服饰的研究则更是需要细之又细。服饰上的“失真”与情节的失真一样可怕。
在过去的一个世纪里，电影从无声的黑白片变得有声有色，制片方也从清一色的欧美集团演变成20世纪的跨国制片公司。服装设计师们面对社会和科技的种种变革。
华服大团圆
第三个展厅，是展览的终点站和最高潮。这里是最光辉的好莱坞大派对，一张张熟悉的面庞和招牌服饰，穿越各种时空场景，汇聚一堂。
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《泰坦尼克号》中的“白富美”形象离不开
Deborah L. Scott的服装设计 |
《泰坦尼克号（Titanic）》中的罗丝（Rose），有着华贵典雅的造型。华丽的紫色宽沿帽，黑白翻领套装长裙、双排扣设计、横竖条纹装饰，白手套，木质长伞，配合着凯特·温丝莱特（Kate Winslet）淡定的神情、笔挺的站姿，一出场便塑造出好莱坞史上最经典的“白富美”形象。
与这华贵淑女相对的，则有充满动感的科幻片人物。蜘蛛侠（Spider-Man）在生活中是个温顺的好男生，但是只要在危急时刻穿上那身红色套头紧身衣，总会立刻充满正义的力量。
哈利·波特（Harry Potter）一丝不苟的校服、围巾、圆框眼镜，让人对浓浓的英派古老和神秘心神向往。
而杰克船长（Captain Jack Sparrow）总有些脏兮兮的海盗装也另有特色，显得古灵精怪、狡黠性感。
电影引导潮流
有一幅展品前总有人群驻足观看，那是上世纪60年代的时尚范本，是奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）与纪梵希（Givenchy）在《蒂凡尼的早餐（Breakfast at Tiffany's）》的合作。剧中，赫本穿着纪梵希独家设计的黑色修身小礼裙，戴着黑色长手套和蒂凡尼（Tiffany）珍珠项链，乌发高挽，唇边衔着的杆超长烟杆儿，演绎出一种纤细脆弱的华美，惹人无限怜惜。那款小黑裙和赫本一同成为好莱坞电影史上不朽的丰碑。
影片在那个优雅和戏剧化的年代播出后，一旦响起纪梵希这个名字，人们的脑海中立刻会浮现出赫本清丽的面容身影。30年后，这一经典形象被纪梵希用作化妆品的广告，再次引发轰动。
服装设计师取材于时尚，而电影服饰也影响潮流。你能说得清，是谁成就了谁？
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