赞比亚：在河马的口边荡桨

赞比西河

　　“泛舟赞比西，露宿无人岛”。这听上去多么写意浪漫，然而，正相反，这是我们非洲之旅最艰苦、最危险的两天。

　　赞比西河，以河马之家闻名于世。谁也说不清赞比西河到底繁衍了多少河马。按当地人的说法是：每一平方米的水域就有一头。河马看上去五短三粗、慵懒温和，谁能想到它竟是人类的头号杀手呢？有本书中统计，非洲人死于河马的人数要多于疾病。

　　我问向导这是否属实，他说：“我不是每天都听说有人生病的，但我每天都听说有人被河马咬死或咬伤。我昨天刚去医院看我的表弟，他捞鱼时遭河马袭击，幸亏水性好，拼命游上了岸，但左半边臂膀算完了。”河马并非肉食动物，莫怪它凶残，它每一次出口伤人都是以为面临了人类的威胁才被迫自卫。所以非洲人从不怨恨河马，唯有敬畏。

　　我们每人得到一个一尺来高的塑料桶，用来装水、睡袋、三天的衣服和个人认为非带不可的东西。两人一组划独木舟，需要精诚合作，为避免河马起疑，五艘船又必须永远保持纵队，决不可并排。在赞比西河荡桨，无疑是对我们的心力、体力，勇气和韧性，乃至人格的综合挑战和考验。

赞比西河河马

　　河马越来越多，大片大片的褐红色在水面上沉浮，远看像小岛。为躲它们，我们的船队总是荡过来，荡过去的，河风强劲，更增加了难度，挪威人和“夫妻档”险象环生。

　　划了整整一天，我们到了今晚的宿营地——孤独的“象骨岛”。大家把船掀翻扣在岸上，就一个紧挨一个地安营扎寨了。处处见象粪，时时闻象吼，这名副其实的“野——营”历险让我们来不及疲劳。

　　一夜基本无眠，河马的高分贝无休止的嘶叫，令我对动物语言产生了极浓的兴趣。河马的叫声是我听到过的所有动物吼声中变化最多，内容最丰富的，有长有短，有高有低，抑扬顿挫，道尽了河马王国没完没了的喜怒哀乐。

　　清晨，微风煦煦，划了没多一会儿，就再没人说话了，谁都不忍破坏这份静。

　　忽然前方依稀传来女人的歌声，几个妇女正在河中沐浴。唱歌的是个年轻姑娘，只露着后仰的头和肩膀，高出水面尺许的树干围成了半壁栅栏。见我们都看着她，那姑娘唱得更亮更欢，还将好大的黑脚丫抬出水面，随着音乐的节奏，一起一落，拍溅水花。她眯着眼，咧着大嘴，瘦削的脸上突出了两排雪白的牙齿。她的样子自信又俏皮，让我联想起法国的“红磨坊”。不过，红磨坊那种“大腿舞”哪里有眼前的“土风”大气，因为这黑女人的舞台可是天之下，她舞动的也不是那浅薄的超短裙，而是万年长的赞比西。